La Semana Grande de Bolivia

6 de agosto. Ya casi es la hora y las calles comienzan a llenarse de gente. El fuerte calor del medio día en el altiplano boliviano no es un obstáculo para un día como este. Las “cholitas” (así es como se conoce a las mujeres indígenas de Bolivia) visten sus mejores galas para ir a ver a sus hijos desfilar, los hijos de su patria, una palabra esta última que resuena en muchas de las conversaciones a pie de calle y, por su puesto, en los discursos institucionales que durante la semana grande de la Independencia de Bolivia se reproducen por todo el país.

Feliz Día Internacional de la Mujer

La tarde del 7 de marzo de celebró en Buenos Aires, a lo largo de la gran Avenida de Mayo, una marcha conmemorativa como preludio al Día Internacional de la Mujer, un hecho que sirvió para reivindicar una serie de derechos relacionados con este tema entre los que cabe destacar el derecho al aborto, algo que actualmente se encuentra en el centro del debate social en varios países de Latinoamérica y que en Argentina aún presenta importantes limitaciones al sólo estar permitido en supuestos muy restrictivos. Otros cantos en contra de la corrupción política y económica, en apoyo a la homosexualidad o reivindicaciones al Gobierno de Cristina de Kirchner tuvieron también una importante presencia durante la marcha. 

Los cánticos que allí escuché me llamaron mucho la atención y me animaron a montar este pequeño reportaje:


Día Internacional de la Mujer. Buenos Aires. from César Dezfuli on Vimeo.

Viaxarte´13

La pasada semana viajé a Galicia para recoger una "Mención especial a fotografía individual" que obtuve en el X Concurso de Fotografía de Viajes que organiza el Novo Espazo Xuvenil de ACoruña en colaboración con el Ayuntamiento (@CMIXCoruna)

Riga

Cada día que paso viajando me entran más ganas de seguir haciéndolo. Me encantaría coger una mochila y pasarme un par de años recorriendo mundo, de pueblo en pueblo, de ciudad en ciudad, de país en país... visitando esos rincones que no aparecen ni en los mapas. No obstante mis planes de futuro no me perdonarían dos años de ausencia por lo que por ahora me conformaré con este maravilloso año Erasmus recorriendo Europa entera y con los próximo viajes esporádicos que vaya sacando de la manga. 

Letonia es un país un tanto curioso. Siempre imaginé que Estonia, Letonia y Lituania eran muy parecidos, aunque sólo fuese por la rima de sus nombres. Pero, sin embargo, las diferencias son enormes lingüísticamente, históricamente y económicamente hablando. En Letonia viven en torno a 2 millones de personas de las cuáles sólo el 60% de la población son letones. El luteranismo es la principal religión del país debido a la influencia de Suecia durante su ocupación en el pasado, aunque la fuerte presencia de población rusa y su actual influencia en el país hace que la iglesia ortodoxa tenga también un importante número de fieles. De todas formas, la religión está en un segundo plano, las iglesias sólo se llenan en fechas señaladas y ya hace años que la asignatura de religión desapareció del currículum académico de los colegios. 

Kaunas y el Movimiento Fluxus

400.000 personas viven en la que es la segunda ciudad más grande de Lituania. He de decir desde un principio que me ha decepcionado bastante, pero aún así era una visita obligada ya que tiene una gran importancia histórica. Kaunas fue la capital de Lituania durante la ocupación Polaca de Vilnius, lo cuál la convirtió en un lugar importante a nivel nacional y centro de la lucha contra la ocupación.

A penas 3 horas antes de coger el bus de Vilnius a Kaunas me escribió un mensaje el CS que iba a alojarme diciendo que ya no podía quedarme en su casa y que me buscase otro sitio. La verdad es que me lo tomé con más calma de la que jamás me hubiera imaginado y me puse a mandar como loco mensajes a todos los perfiles de CS que estuvieron conectados en las últimas 24h. En menos de media hora ya tenía alojamiento, aunque ni siquiera tuve tiempo de echar un vistazo al perfil. Al final no salió del todo mal, pero acabé metido en una especie de edificio okupa de lo más interesante e inquietante donde las drogas eran la orden del día. Lo mejor de todo era que estaba a 10 minutos andando del centro de Kaunas. Me quedaba en casa de una pareja de estudiantes, ella de psicología y él de artes, cuya primera pregunta fue si fumaba, y no se referían a tabaco precisamente. El cuestionario pasó pronto a drogas más duras con total naturalidad. Lo cierto es que fue interesante como experiencia pasar dos noches en aquella casa, hablando de cosas a las que no estoy acostumbrado.

Castillo de Trakai

Lo bueno de organizar viajes con cierto desorden en cuanto a lo que visitar es que siempre hay hueco para las sugerencias de última hora que la gente del lugar te suele hacer. Trakai fue una de ellas. Se trata de una región de lagos situada a unos 30km de Vilnius donde el principal centro de interés es un castillo ubicado en una isla en el medio de los lagos. Por ese castillo, construído en el siglo XIV aunque con varias reconstrucciones, pasaron diferentes civilizaciones a lo largo de la historia de Lituania, y lo que más me sorprendió allí fue descubrir que el territorio Lituano alcanzaba en un momento de su historia desde el Báltico hasta el Mar Negro, con fuertes influencias por aquel entonces de Turquía e incluso de la antigua Persia. En la región de Trakai residieron las minorías étnicas “Karaims” y “Totorjs”, de plena ascendencia oriental y de las cuáles aún quedan descendientes entre la actual población lituana.

Vilnius

No sé muy bien cómo definir Vilnius. Diré lo mismo que les digo a todo los lituanos que me preguntan, "es más ordenado de lo que me imaginaba". Tras recorrer varios países ex-soviéticos en los que el paso del tiempo parece ir más despacio, vine a Lituania queriendo conocer cuál era la situación aquí. Polonia en general empieza a estar bastante europeizada en este aspecto, pero Vilnius ha sido toda una sorpresa. Calles impolutas, transporte público más que puntual, gente bastante abierta y modernizada (al menos exteriormente). Paseando por sus calles se puede observar perfectamente su intento de romper con el pasado. Una de las couchsurfers me decía que la gente de Lituania suele sentirse superior por ejemplo a la gente de Letonia o de Polonia, e intentan mostrarlo como pueden. 

Conquistando el norte

Acabo de iniciar un nuevo viaje, el último de mi año Erasmus pues el tiempo no da para más, aunque creo que puedo decir que he exprimido al máximo estos meses.

He visitado los países al oeste, este y sur de Polonia, por lo que lo único que me quedaba pendiente era recorrer el norte de Europa. Y tirando de la misma excusa que me pongo siempre para viajar: ya que estoy aquí, ¡no voy a perder la oportunidad! Así que ayer cogí un bus desde Varsovia hasta Vilnius, donde he llegado a las 7 de la mañana. Lo primero que he aprendido nada más llegar es que en Lituania hay 1h de diferencia con el horario "Europeo" y que el acento lituano tiene un cierto deje en común con el portugués. Ah, ¡y que la gente con la que he dado desde que he llegado es un encanto! Me quedo en la casa de 3 chicas couchsurfers con un estilo muy "Sexo en Nueva York", que viven en una ubicación perfecta para moverse por la ciudad. Me han dejado una bici y unos mapas para que me mueva por la ciudad mientras ellas trabajan y luego quedaremos para tomar las correspondientes cervezas del día. 

Ya os contaré mis impresiones sobre esta ciudad, en la que todo ha empezado con muy buen pie. 

Las siguientes paradas serán Kaunas, Riga, Tallin, Helsinki y Estocolmo. 

Adiós a Ucrania

Después de casi 20 días de recorrido, hoy digo adiós a Ucrania. Llegué aquí con miedo, ese tipo de miedo a lo desconocido que muy a menudo pone límites a nuestra vida. Una lengua que jamás había escuchado, un alfabeto que jamás había leído, unos niveles de corrupción que nunca había experimentado en mi entorno (en España hay corrupción, pero de guante blanco). En definitiva una forma de vida que por muy cercana a Europa que sea se encontraba en las antípodas de lo conocido por mí. 

Tras estas casi 3 semanas he descubierto Ucrania, un país que más allá de problemas sociales, que al final son los que siempre dejan huella en la opinión exterior, tiene muchísimo que ofrecer. Una historia cargada de anécdotas, una arquitectura de gran belleza que jamás habría imaginado encontrar aquí, paisajes de ensueño, gente acogedora... Por su puesto hay que lidiar con determinadas cosas menos agradables para encontrar todo esto, pero es un esfuerzo que merece la pena. 

Se me ha acabado la memoria en el ordenador (demasiados GB en fotos), así que en cuanto llegue a Poznan os cuento cosas sobre Kiev y Lviv, que tengo anécdotas para rato. 

En unas horas empiezo el viaje de vuelta, que me llevará al menos 1 día (unos 1200km hasta Poznan). ¡Hasta pronto!

Sebastopol

¡El sol de Sebastopol me ha dado energía para al menos un mes! Había olvidado lo que era sentir calor, sudar, agobiarme por llevar la chaqueta puesta. Tuve incluso un amago de bañarme en la playa, pero me pudo la sensatez y el murmullo de que las aguas del Mar Negro son muy frías.

Al igual que Odessa, Sebastopol fue en su origen un asentamiento de griegos y romanos. Los restos de la polis griega, Quersoneso, son el mayor reclamo turístico que ofrece la ciudad, con sus columnas a la orilla del mar, sus torreones y sus murallas. Nunca he estado en Grecia, pero por un momento me sentí como paseando junto a los restos del Panteón de Atenas.

Yalta

El miércoles llegué a Yalta tras 12horas de tren y dos más de autobús. Los transportes en Ucrania son el más claro ejemplo de que “el que algo quiere, algo le cuesta”. Pero lo que allí me esperaba mereció la pena. La península de Crimea está formada por grandes montañas que se extienden desde el centro hacia el suroeste y que acaban en inclinados valles y acantilados bañados por las aguas del Mar Negro. En uno de esos verdes valles se encuentra Yalta, una pequeña ciudad de 80.000 habitantes dónde puedes darte un baño en la playa mientras tienes a tu espalda unas increíbles vistas de las montañas nevadas.

Odessa

Odessa, conocida como la Perla del Mar Negro, una fusión de arquitectura francesa e italiana que da lugar a una ciudad de gran belleza. Griegos y romanos fueron las primeras civilizaciones en pasar por allí, aunque no adquiriría la categoría de ciudad hasta que en el siglo XVIII la emperatriz rusa Catalina la Grande decidiese crear allí un puerto marítimo que diese entrada a las mercancías procedentes del sur. Esta iniciativa fue puesta en práctica y supervisada por el conde español José de Ribas, quien se dice que fue uno de los múltiples amantes de la emperatriz, a la que por lo visto le gustaba mucho el sexo. En el centro de Odessa hay una estatua dónde se puede ver a la emperatriz Catalina en el medio y a su alrededor cuatro de sus principales amantes, entre los que se encuentra el conde español. 

Transnistria: una cápsula del tiempo

Han pasado ya más de 20 años desde que el Muro de Berlín se viniese abajo y con él toda la compleja estructura del comunismo soviético. Sin embargo, aunque parece que aquellos tiempos forman ya parte de un pasado lejano (Hollywood ha ayudado bastante a ello), todavía quedan pequeños pedazos de la URSS esparcidos por el mundo. Y no se trata de copias adulteradas o intentos de comunismo moderno, son comunismos soviéticos reales. Secesiones terrenales que carecen de reconocimiento internacional, pero que cuentan con sistemas políticos y económicos  originados cuando la URSS aún estaba en pie y que se negaron a abandonar cuando todo apuntaba que el comunismo tal y como se venía entendiendo había tocado fondo. 

Orhei

 Hoy ha sido un día intenso. Un gran madrugón para ir a ver el mercado de segunda mano que se organiza los fines de semana en Chisinau junto a la estación de tren. Tras visitar ese mercado hemos visitado un pequeño mercado específico de cámaras fotográficas que sólo se celebra los sábados por la mañana. Y finalmente hemos cogido un micro bus para ir a Orhei, dónde se encuentra un antiguo monasterio escavado en la roca y localizado en lo alto de una colina rodeada por valles. Un lugar de gran belleza natural donde desconectar y practicar deportes de campo. 

Un país en el olvido

Estoy descubriendo tantas cosas a la vez que no sabría por dónde empezar. Moldavia, el país más pobre de Europa con un salario medio de 100€ al mes, donde comer en un restaurante puede costar menos de 2€, donde la corrupción alcanza límites insospechados, donde existe un país interno llamado Transnistria, sin reconocimiento internacional y en el que gobierna un partido comunista al más puro estilo soviético de la URSS, donde se hablan oficialmente 2 idiomas (ruso y rumano) aunque existen influencias del ucraniano e incluso una región (Gagauzia) donde se habla un dialecto del turco…

Camino de Moldavia

Algunos fallos en la página web de los trenes ucranianos me ha hecho adelantar mi llegada a Moldavia además de cambiar la frontera de entrada al país. Mi intención era acceder por el Norte, yendo directamente desde Lviv, pero el tren que hacía esa conexión ya no existe por lo que ayer tuve que coger un tren a la 1 de la madrugada que tras 13 largas horas de ha traído a Odessa, ciudad costera en el Mar Negro. Desde aquí voy a coger otro tren hasta Chisinau, así que perfecto. El problema es que tengo que cruzar la frontera por una región llamada Transnistria, una zona de conflicto durante la caída de la URSS en los 90 y dónde aún existe inestabilidad. La corrupción por lo visto es muy alta y me han dicho que la policía pide dinero en los trenes y que si lo hacen, que no de nada. Veremos a ver qué pasa y cómo de natural me sale eso de decir que no a la policía. 

Os seguiré contando! 

Noche fronteriza

Ya estoy en Lviv. Llegué a las 6 de la mañana ucraniana cuando aún no habían puesto casi ni las calles. ¡Aunque creo que aquí no se esfuerzan mucho en ponerlas con los socavones que dejan! Oyga, la CS que me aloja, me sugirió coger un taxi en la estación que por 4 o 5€ me dejaba en la puerta de su casa, pero después de estos meses en Polonia y después de que me clavasen 40€ por el tren a Ucrania he decidido que me merecía el sacrificio de coger un autobús (sacrificio que se ha multiplicado según pasaban los minutos en la calle bajo la fuerte nevada que caía). Los 0,20€ que me ha costado el billete han merecido la pena.

En busca de la Primavera

OPCIÓN 1: Encender la televisión en España, poner el telediario, ver que abren con una noticia sobre la ola de frío que atraviesa el norte de Europa y sentir una mezcla de envidia y tranquilidad.

OPCIÓN 2: Pasar en Polonia el invierno más largo que se recuerda en los últimos 40 años. Experimentar la primera nevada en octubre y que a día 2 de abril las calles estén completamente cubiertas de nieve y siga nevando.

¿Con cuál os quedáis? Porque yo todavía no lo sé. Lo que sí sé es que por mucho que me encante juguetear con la nieve y pasarme horas pegado a la ventana cada vez que nieva como si fuese la primera vez… empiezo a estar saturado. Entre eso y que hace ya unos meses que tenía pensada una escapada a Ucrania y Moldavia he decidido que este es el momento oportuno. Y ahora si tenéis un rato mirad las temperaturas en la Península de Crimea para los próximos días: ¡PRIMAVERA!

Łódź: decadencia de un pasado con futuro.

Las malas lenguas tenían razón. Łódź es una ciudad fea, gris, la máxima expresión de la decadencia polaca tras la 2ªGM, el declive arquitectónico, la vejez de lo sobrevivido… Pero en esa fealdad reside un atractivo con un potencial infravalorado. Me atrevería a decir que Łódź es una pequeña Berlín en potencia que, aunque empieza a hacer pinitos, todavía necesita ser descubierta.

Łódź

Pensaba que la decadencia de los trenes serbios era insuperable, incluso los trenes marroquíes visten con mayor encanto, pero hoy he descubierto que el Regional 7124 que une las ciudades polacas de Poznan y Lodz se lleva la palma. Cinco largas horas de traqueteos constantes, chirridos y parones para recorrer tan solo 250 km. Deberían cambiar el nombre de este tren y llamarlo algo así como “feria ambulante”, porque hasta el olor a fritanga ha viajado con nosotros gracias a los bocadillos que medio tren ha sacado a la hora de comer. Tal ha sido la función que he llegado a echar de menos el cinturón de seguridad en algunos tramos, y eso que no creo que hayamos superado los 60km/h.

Aún así, mi enamoramiento por este medio de transporte y por Polonia no cesa. Esta es la decima ciudad polaca que visito en los 5 meses que estoy a punto de cumplir aquí, el 18 de febrero exactamente. Prefiero no pararme a pensar en los kilómetros recorridos (más de 5.000) ni mucho menos en las horas de tren a mis espaldas.